为什么沈阳人那么爱吃鸡架？
鸡架，与生俱来的无产阶级料理。你单看鸡架这个原料，在食材里显然算不得上品。肉厚的地方都被片下去单独卖了。
鸡大腿、鸡翅尖、鸡中翼、鸡胸，哪一个不是肉多汁满？鸡胗都被单独掏出去做串儿了，一口咬下去哏啾啾。别的地方切完了，剩下鸡架。
你去看完整的鸡架，像是个骨架做成的笼子。肋骨撑在外面，看着个子很大，里面空空的。有肉的地方都被拆掉了，剩下的为数不多的肉粘连在骨头上，薄薄一层。只有鸡屁股是留在上面的，看着很肥美，但我妈不让我吃，说有毒素。一个鸡架，像极了大下岗时代被掏空的东北。
鸡架还真就是大下岗时代在东北兴起的小吃。经济不好，吃不起大鸡腿，就啃个鸡架吧。薄薄一层，但也是肉啊。今天去看老工业基地城市里，那些开了二十来年的老字号，很多都是大下岗时代，工人们没了岗位再就业，转身开起了小吃店。客人们也吃不起鸡腿。
那就——整点鸡架吧！我们把鸡架做出了花。熏鸡架，完整的笼子挂在锅口上熏，满街都能闻到香味。那些香气顺着鸡屁股，顺着鸡架下方的大窟窿飘进去，附着在鸡架的每一条骨棱上，沁入每一条肉里。烤鸡架，把鸡架摊开成为平面，撒上孜然辣椒，在炉子上那么一烤，或者在两块铁板中间一夹。
还有炸鸡架。有时候鸡架实在太单薄，三口两口就没了。
那就裹上一层面，放在油里那么一炸。炸过的面里也带上鸡架的香味了，就好像多吃了一些肉一样。油不知道用过多少遍了，反正今天，多少鸡架都是它。
炸得久了，油里面飘起不少炸开的面渣子，运气好时，店主用抄子把鸡架从油锅里抄起来的时候，还会带出来不少面渣子装到袋子里。那些面渣子都带着香。
我小时候，大家家庭条件都不算好。可能就一个鸡架，就是这个家庭这个星期的荤菜。赫鲁晓夫楼里，家人们彼此推让，推着一个鸡架。还剩一个鸡屁股，谁也没碰。
突然爸爸来一句：算了我打扫了。两口就嚼了。又看了一眼桌上，笑道：“这傻孩子，这都妹啃到，不全浪费了吗？”捡起来一根骨头，又在嘴里啃上几口。慢慢地，我们发现，鸡架真是个好东西。是没多少肉，但表面积大啊。在贫瘠的食材上，精心料理一番，食材界的活性炭，怎么都入味。
手拿过鸡架，指尖都带着香。我们那时候也是这么把日子过出花儿的。啃鸡架是不可能文雅的，也快不起来。鸡架违背一切东北菜的奥义：分量大、肉厚、大口大口。
你要变换各种角度，把上面那点肉一点点抠下来。静静磨蹭完很久。一个鸡架，一瓶啤酒，多少个夜晚。现在日子没那么难了，可是我们还是喜欢吃鸡架。当年五块钱，到现在也就是十来块。啃着鸡架，就会想：哪有什么困难过不去呢——这还有鸡架呐。
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